Защо колата прекъсва и работи на 3 цилиндъра

Колата тръгва, но някъде в оборотите се запъва. Подръпва при ускорение, къса на празни обороти, а понякога стои и се тресе, все едно ѝ липсва един крак. В сервиза това се нарича пропуск в запалването, а всекидневно се казва "прекъсва" или "работи на 3 цилиндъра". И двете значат едно: в един или в няколко цилиндъра сместа не изгаря както трябва.

Добрата новина е, че причината почти винаги е една от седем и че първите две са евтини. Лошата е, че неизгорялото гориво отива право в катализатора, а той е най-скъпото нещо, което може да си счупиш, докато отлагаш.

Първо: кога точно прекъсва

Половината диагностика се прави, преди да си вдигнал капака. Отговорът на въпроса "кога" стеснява списъка драстично. Запиши си го, преди да звъннеш в сервиза.

На студено, а след загряване минава - износени свещи, пукната бобина или влага по високото напрежение.
Обратното, на топло тръгва да къса - бобина, която се предава при нагряване, или отслабнала горивна помпа.
Само при ускорение и под товар - искрата не издържа на по-високото налягане в цилиндъра или горивото не достига.
Само на празни обороти, в движение е добре - фалшив въздух, замърсена дроселова клапа, задръстен клапан за допълнителен въздух.
Появи се веднага след дъжд или след миене на двигателя - влага и лош контакт.
Само на газ, на бензин е нормална - виж отделния раздел по-долу.

Втори въпрос: свети ли лампата на двигателя и мига ли, или свети постоянно. Разликата е важна и е описана в статията за лампата check engine. Накратко: постоянно светене значи записана грешка, а мигане по време на движение значи, че точно в този момент неизгоряло гориво влиза в ауспуха. При мигаща лампа се вдига кракът от газта и се кара бавно до най-близкото място.

Какво значи "работи на 3 цилиндъра"

Значи, че един цилиндър не участва. Двигателят продължава да върви на останалите, но неравномерно, затова се тресе на празни обороти и няма тяга. Не е диагноза, а описание. Пита се следващото: този цилиндър няма искра, няма гориво или няма компресия. Тези три възможности се разделят за минути в сервиза и по съвсем различни цени.

Компютърът показва точно в кой цилиндър са пропуските, а често и дали са в един или разпръснати. Това е основната причина колата да губи мощност и си струва да се прочете преди сервиза.

Причините, подредени от евтината към скъпата

1. Запалителни свещи

Първото място, на което се гледа при бензинов двигател. Свещта се износва постепенно, искрата отслабва и първо се проявява точно там, където е най-натоварена: при ускорение и под товар.

Познава се по: прекъсване, което се появява плавно през месеци, а не изведнъж; тежко палене на студено; повишен разход. Свалената свещ показва изгорял, закръглен електрод или голяма междина.

Кога е това: когато не помниш кога са сменяни или пробегът е близо до срока по книжка. В кога се сменят запалителните свещи е разписано какво значи цветът на керамиката.

2. Бобина или запалителни кабели

При съвременните двигатели всеки цилиндър има собствена бобина. Тя се пука от топлината и започва да пропуска ток настрани, вместо да го прати към свещта.

Познава се по: прекъсване, което се появи изведнъж, в един ден; грешка, която сочи постоянно към един и същ цилиндър; влошаване при мокро време. Класическата проверка е разместване: бобината от проблемния цилиндър се слага на съседния и се гледа дали грешката се мести с нея. Ако се мести, виновникът е намерен.

Внимание: сменя се дефектната, а не задължително всичките. Ако сервизът настоява за пълен комплект без да е разместил и проверил, поискай обяснение.

3. Влага, маса и лош контакт

Най-евтината и най-често пропускана. Напукана изолация, зелен налеп по щекера на бобината, разхлабена маса на двигателя. Токът тръгва по грешен път и цилиндърът остава без искра.

Познава се по: проблем, който се появява само след дъжд, след миене или при мъгла и изчезва в сухо време; на тъмно, при работещ двигател, се виждат сини искрички около бобините и кабелите.

4. Горивен филтър и горивна помпа

Ако налягането в горивната рейка падне, цилиндрите получават по-малко гориво, отколкото компютърът смята, че им дава. Първо се усеща под товар, защото тогава нуждата е най-голяма.

Познава се по: колата тръгва нормално, но при качване по нанагорнище или при изпреварване започва да къса и да се дави; при спокойно каране няма нищо; понякога вой от резервоара. Проверява се с манометър на рейката, не на око.

5. Дюзи

Замърсената дюза пръска на струя вместо на мъгла или капе. При дизел изтощената дюза дава груба работа, тропане и черен дим.

Познава се по: прекъсване, което е постоянно в един цилиндър и не се мести при разместване на бобините; неравна работа на празни обороти; при дизел се мери и обратният преливник, за да се види коя дюза връща най-много.

За сметката: тук вече има разлика между почистване, ремонт и нова дюза. Питай коя от трите ти предлагат и с каква гаранция, защото цената е различна в пъти.

6. Фалшив въздух и датчици

Пукнат вакуумен маркуч, скъсана гумена гофра след дебитомера или отпусната гарнитура пускат неизмерен въздух. Сместа става бедна и двигателят къса, обикновено най-силно на празни обороти.

Познава се по: висок или плаващ празен ход; съскане при работещ двигател; грешки за бедна смес и за корекции на горивоподаването. От датчиците най-често виновни са дебитомерът и ламбда сондата, а датчикът за коляновия вал дава по-скоро внезапно спиране, описано в защо колата гасне в движение.

7. Компресия, клапани и ангренаж

Най-скъпото и за щастие най-рядкото. Изгорял клапан, износени бутални сегменти или прескочил с един зъб ангренаж. Цилиндърът не може да свие сместа и никаква искра не помага.

Познава се по: прекъсване, което остава след смяна на свещ, бобина и дюза; двигател, който тресе и на студено, и на топло, еднакво; загуба на мощност по целия диапазон; понякога цъкане, което се учестява с оборотите. Потвърждава се с измерване на компресията и с тест за загуба на налягане в цилиндъра. Ако ангренажният ремък е с неясна история, виж кога се сменя ангренажният ремък.

Ако прекъсва само на газ

Тогава двигателят е здрав в основата си и се гледа само уредбата. Най-чести са четири неща:

Свещи, неподходящи за газ. Газта гори по-горещо и иска свещ с по-къс срок и по-подходящ топлинен обхват. Много прекъсвания на газ свършват тук.
Изтощени газови дюзи и филтри. Уредбата има свои филтри, които се сменят по график, а не когато се сетиш.
Изместени настройки на картата. След смяна на свещи или дюзи уредбата иска ново настройване, иначе подава грешно количество.
Изпуснат редуктор или замръзнал редуктор през зимата. При слаба охладителна течност или запушен маркуч редукторът не се загрява и налягането пада.

Ако пък уредбата изобщо не влиза на газ или се връща на бензин сама, това е друг симптом с друг списък причини, разписан в защо колата не превключва на газ.

Отделно за пукането на впускателния колектор при газ: то е точно последицата от слаба искра. Сместа не пали навреме, догаря при отворен клапан и връща пламъка назад. Това е причина да се спре газта и да се кара на бензин, докато се оправи, не да се "изтърпи".

Опасно ли е да караш така

Зависи от това дали лампата мига.

Лампата мига - неизгоряло гориво влиза в катализатора и го стапя отвътре. Оттам идва и острият мирис на бензин отзад. Кара се минимално и бавно, до сервиз. Това е случаят, в който отлагането от една седмица струва многократно повече от ремонта.
Лампата свети постоянно - записана е грешка, но моментът не е критичен. Не отлагай, но и не е за пътна помощ.
Няма лампа, а колата подръпва - най-често е горивно или ходова част. Ако подръпването е ритмично и се усилва със скоростта, прочети и кога вибрацията е от гуми и кога от двигателя, защото двете лесно се бъркат.

Не карай с прекъсване до годишния преглед с надеждата "да мине". Пропуските вдигат вредните емисии и това се вижда на измерването.

Какво можеш да провериш сам

Пусни двигателя на тъмно и погледни за сини искрички около бобините и кабелите.
Хвани всеки щекер на бобина и виж дали е щракнал докрай и дали не е зелен от окисляване.
Огледай вакуумните маркучи за пукнатини по краищата и гофрата след дебитомера за скъсване отдолу, там не се вижда при обикновен поглед.
Виж кога за последно са сменяни свещите. Ако няма документ, приемай, че не са.
Запиши в телефона си при какви условия къса: студено или топло, на празни обороти или под товар, на газ или на бензин. Този списък е най-полезното нещо, което носиш в сервиза.

Какво да очакваш от сервиза

Почтеното разчитане на прекъсване минава през едни и същи стъпки, независимо от марката:

Прочитане на грешките и на текущите данни, а не само на записаните кодове. Важни са корекциите на горивоподаването и броячът на пропуски по цилиндри.
Разместване на бобина или свещ и повторно четене, за да се види дали проблемът пътува с частта.
Ако проблемът стои в един цилиндър независимо от разместването, следва измерване на компресията.
Оферта за конкретната част едва след това.

Сметката се дели на три пера: диагностика, части и труд в нормочасове. Поискай ги поотделно и питай дали диагностиката се приспада, ако оставиш колата за ремонт при тях. Какво влиза в самата диагностика е описано в колко струва компютърната диагностика. Внимавай с предложение да се сменят наведнъж свещи, бобини и дюзи, без нито едно измерване. Това не е ремонт, а разходка по каталога.

Какво да направиш сега

Отговори си кога точно къса: студено или топло, празен ход или товар, бензин или газ.
Виж дали лампата на двигателя мига. Ако мига, спри да натоварваш колата.
Провери щекерите и вакуумните маркучи, отнема петнадесет минути.
Иди на диагностика с готовия списък наблюдения и поискай да ти прочетат броя пропуски по цилиндри.

Оттук нататък е въпрос на една част. Виж местата за компютърна диагностика, автосервизите и сервизите за ремонт на двигатели в твоя град.