Колата няма ток: как да намериш причината сам

Натискаш дистанционното и колата не щраква. Сядаш вътре, завърташ ключа и таблото остава тъмно. Няма щракане, няма лампички, няма звук. Това е един от малкото откази, при които почти винаги причината е евтина, а хората плащат скъпо, защото се сещат първо за акумулатор и стартер. Токът минава по дълъг път от акумулатора до всяка лампичка и се губи най-често в първите трийсет сантиметра от този път.

Проверките по-долу са подредени от безплатната към скъпата. Първата отнема две минути и не иска инструменти.

Първо: колко голямо е "няма ток"

Преди да търсиш причина, определи докъде стига токът. Три проби, без инструменти:

Дистанционното. Заключва ли и отключва ли колата с щракане на ключалките.
Лампата в купето и късите светлини. Светят ли изобщо и с каква сила.
Клаксонът. Свири ли нормално, свири ли хрипливо, или мълчи.

Сега разчети какво излезе:

Абсолютно нищо: нито лампа, нито клаксон, нито щракане. Токът не тръгва от акумулатора. Причината е сред точки 1, 2, 3 и 4.
Лампите светят слабо и жълтеят, клаксонът хърка. Ток има, но е малко. Точки 2, 8 и 9.
Всичко свети нормално, а при завъртане на ключа настъпва пълна тишина или таблото угасва рязко. Точки 1, 4, 5, 6 и 7.
Спряло е само едно нещо, а колата пали. Това не е липса на ток, а бушон. Тръгни от защо не работят чистачките, запалката и таблото.
Колата върти стартера бодро, но не хваща. Токът е наред, проблемът е гориво или искра. Виж колата не пали.

Причините, подредени от безплатната към скъпата

1. Разхлабена или окислена клема

Това е първата причина по честота и последната, за която се сещат хората. Клемата се разхлабва от вибрациите, а върху оловото се образува бял или синкав налеп, който не провежда. Колата може да е била наред вечерта и напълно мъртва сутринта, без нищо да се е случило междувременно.

Как да познаеш: хвани клемата с ръка при изключено запалване и се опитай да я завъртиш. Ако мърда, това е. Погледни и за бяло, зелено или синьо прахообразно отлагане около нея. Друг издайник е внезапната смяна на състоянието: ту абсолютно мъртва кола, ту пали от първия път.

Какво да направиш: свали първо минусовата клема, после плюсовата. Изчисти с телена четка или шкурка до чист метал, сглоби в обратен ред и затегни, но без да пресилваш. Гаечният ключ не бива да докосва каросерията, докато плюсът е закачен.

2. Акумулаторът е паднал напълно

Разликата между слаб и паднал акумулатор е важна. Слабият върти бавно, падналият не прави нищо, защото под определено напрежение електрониката на колата спира да отговаря изобщо. Класическите поводи са забравена лампа в купето, недозатворена врата или багажник, оставено зарядно, дълъг престой, поредица от къси курсове през зимата, при които зареждането не смогва.

Как да познаеш: с мултицет при спрян двигател. Около 12,6 волта е здрав и зареден акумулатор, под 12,2 волта е изтощен, под 11 волта колата обикновено не дава признаци на живот. Без мултицет: ако колата тръгне от кабели за секунда и после върви нормално, акумулаторът е бил причината или следствието. Повече за признаците има в кога акумулаторът си отива.

Важно: паднал акумулатор не значи задължително негоден акумулатор. Ако е паднал заради оставена светлина и е презареден добре, може да служи още години. Ако пада сам, търси причината в точки 8 и 9, преди да купуваш нов.

3. Главният бушон или бушонната връзка

Между акумулатора и цялата останала кола стои един голям предпазител, често монтиран направо върху плюсовата клема или в малка кутия до нея. Той изгаря при късо съединение, при обръщане на клемите или при неправилно палене с кабели. Резултатът е кола, която изглежда точно като с умрял акумулатор, макар акумулаторът да е чисто нов и напълно зареден.

Как да познаеш: акумулаторът мери нормално напрежение, но колата не реагира на нищо. Погледни пластмасовата кутийка върху плюсовата клема: вътре има широка метална лента, която при изгаряне е видимо прекъсната или почерняла. Ако колата е била палена с кабели, ремонтирана наскоро или са ѝ сваляли акумулатора, вероятността скача.

Какво да направиш: смяната е с абсолютно същия ампераж. По-силен предпазител не решава нищо, а превръща следващото късо в пожар.

4. Лоша маса

Минусът на акумулатора отива с къс дебел кабел до каросерията и с втори до двигателя. Тези две връзки ръждясват отдолу, където не се гледат никога. Токът от акумулатора тръгва, но няма как да се върне и цялата кола се държи като без ток.

Как да познаеш: странности, вместо чист отказ. Таблото примигва, при завъртане на ключа светват лампи, които нямат нищо общо, стрелките подскачат, при опит за палене мигачите започват да святкат. Понякога колата пали, ако удариш леко с ръка мястото, където кабелът се захваща за каросерията. Огледай края на дебелия черен кабел за ръжда и за разнищени жички под изолацията.

Ремонтът е почистване на мястото на захващане до чист метал и затягане. Ако кабелът е разяден отвътре, се сменя целият.

5. Плюсовият кабел или самата клема отвътре

Клемата може да е затегната и чиста отгоре, а вътре, под изолацията, кабелът да е разяден от киселинни изпарения. Същото важи и за дебелия кабел към стартера.

Как да познаеш: огъни леко кабела до клемата и виж дали изолацията не се пука и отвътре не се показва зелен прах вместо мед. При такъв кабел колата често пали, ако човек го натисне и задържи, и не пали, когато го пусне.

6. Ключалката на контакта или копчето за старт

Контактната група зад ключалката е износваща се част. Контактите вътре обгарят и на определена позиция токът спира да минава. При колите с копче същата роля играят копчето и релето зад него.

Как да познаеш: ако помърдаш ключа леко назад и напред в позиция контакт, таблото ту светва, ту угасва. Или колата тръгва от втория, третия и петия опит без никаква логика. Друг издайник: всичко работи при отворена врата, но при завъртане на ключа умира изведнъж и след връщане на ключа оживява.

7. Имобилайзер, аларма или допълнително монтирана електроника

Фабричният имобилайзер не гаси таблото, а само не позволява на двигателя да тръгне. Но допълнително монтираната аларма често има реле, което прекъсва захранване, и точно то забива. Същото важи за евтин монтаж на мултимедия, за проследяващо устройство или за монтаж на газова уредба, направен без грижа.

Как да познаеш: на таблото мига символ с ключ или кола с катинар. Или проблемът е започнал точно след монтаж на нещо. Или колата оживява, след като алармата бъде изключена с ключа за спешно изключване. Ако алармата се обажда и без причина, виж защо алармата се включва сама.

8. Алтернаторът не зарежда

Тук вече не говорим за сутрин, а за кола, която умира постепенно, докато я караш. Първо избледняват фаровете, после таблото светва с червената лампа с формата на батерия, отпадат волан, спирачки с усилвател и накрая двигателят спира. След това колата няма ток и не пали, защото акумулаторът е бил изцеден напълно.

Как да познаеш: с мултицет при работещ двигател на клемите трябва да има около 13,8 до 14,4 волта. Ако показва колкото при спрян двигател, зареждане няма. Без мултицет: червената лампа с батерията свети при движение, а не само при завъртане на ключа. Чест и по-евтин вариант на същата повреда е скъсан или изхлузен пистов ремък, който върти и водната помпа, тоест колата почва и да прегрява.

9. Паразитна консумация

Колата стои два дни и акумулаторът е празен, а самият акумулатор е нов. Някой консуматор не заспива: лампа в багажника или в жабката, мултимедия, която не се изключва, реле, което не пуска, повредено моторче, допълнително монтирана електроника.

Как да познаеш: нов или току-що зареден акумулатор пада за една или две нощи. Ако вечер го откачиш от клемата и сутринта колата пали нормално, консумацията е сигурна.

Търсенето става с мултицет, включен последователно в минусовата верига, и с последователно вадене на предпазители, докато стойността падне. Отнема време, затова се плаща за диагностика, не за част.

10. Стартерът е на късо или акумулаторът има вътрешен дефект

Най-редките от списъка, но съществуват. Стартер с късо може да изяде акумулатора за часове или да дърпа толкова, че при завъртане на ключа цялата кола да угасва. Акумулаторът с прекъсната вътрешна връзка мери нормално напрежение без товар и рухва до нула, щом се поиска ток от него.

Как да познаеш: при завъртане на ключа таблото пада до тъмно и се връща, когато пуснеш ключа. Или акумулаторът мери добре, а от кабели колата пали моментално. Такъв акумулатор се доказва с товарна проба, която всеки сервиз за акумулатори прави за минути.

Двете положения, които се бъркат най-често

Кола, която е мъртва сутрин, а вечерта е била наред. Търси клеми, паразитна консумация и акумулатор в края на живота си. Алтернаторът рядко е виновен тук, освен ако лампата с батерията е светила предния ден.
Кола, която е умряла постепенно в движение. Това почти винаги е зареждане: алтернатор, ремък или прекъснат кабел към него. Смяната само на акумулатор в този случай значи още едно спиране след няколко дни.

Как да запалиш с кабели, без да счупиш нещо

Редът има значение и не е суеверие. Обърнати клеми или искра над акумулатора са реален риск.

Спри двигателя на колата донор и изключи от двете коли всичко излишно.
Свържи червения кабел: плюс на изправния акумулатор, после плюс на падналия.
Свържи черния кабел: минус на изправния акумулатор, после другия край към гола метална част от двигателя или каросерията на падналата кола, далеч от акумулатора.
Запали донора и го остави няколко минути да подаде заряд.
Опитай да запалиш падналата кола. Не върти повече от десет секунди наведнъж.
Свали кабелите в обратен ред и карай поне половин час, без да гасиш.

Ако колата не реагира изобщо на кабели, проблемът не е в заряда, а в прекъсната връзка: клема, маса или главен предпазител.

Какво да не правиш

Не купувай акумулатор в първите пет минути. Половината такива покупки не решават нищо, защото причината е клема, маса или зареждане.
Не слагай по-силен предпазител. Изгорелият предпазител е симптом, не причина.
Не работи по клемите с метални украшения на ръцете и не оставяй ключа да допре плюса и каросерията едновременно.
Не буксирай модерна кола, за да я запалиш. При автоматик е забранено, а при бензинов двигател неизгорялото гориво отива в катализатора.
Не откачай клема при работещ двигател, за да провериш алтернатора. Този стар номер убива електроника в съвременните коли.

Какво да очакваш от сервиза

Почтената проверка при липса на ток е кратка и започва с измерване, не със смяна на части.

Напрежение на акумулатора при спрян двигател и товарна проба.
Напрежение при работещ двигател, за да се види дали алтернаторът зарежда.
Оглед и почистване на клемите и на масите, с измерване на пада на напрежение по кабелите.
Проверка на главния предпазител и на предпазителната кутия.
Измерване на консумацията в покой, ако колата пада за една нощ.
Едва тогава оферта за конкретна част.

Сметката се състои от три пера: диагностика, част и труд в нормочасове. Питай и трите поотделно и поискай да ти кажат коя точно част ще сменят и защо. Ако предложението е акумулатор, преди да е измерено зареждането, поискай второ мнение. Ако се стигне до алтернатор, виж от какво се състои сметката в колко струва смяна на алтернатор. Как се чете сметката за разчитане по кодове е обяснено в какво покрива компютърната диагностика, а как се преценява самият сервиз е разписано в как да избереш автосервиз.

Какво да направиш сега

Направи трите проби: дистанционно, лампа в купето, клаксон. Те стесняват причината до няколко реда по-горе.
Хвани клемите с ръка и ги разклати. Ако мърдат или са с налеп, започни оттам.
Ако имаш мултицет, измери напрежението при спрян и при работещ двигател.
Погледни главния предпазител върху плюсовата клема, ако колата е напълно мъртва при нормален акумулатор.
Ако колата пада за една нощ, откачи минусовата клема вечерта. Ако сутринта пали, гони паразитна консумация, не нов акумулатор.

За измерване, маси и паразитна консумация виж автоелектротехниците в твоя град, а за спешно потегляне пътна помощ. Полезни са и местата за диагностика, автосервизите и магазините за авточасти.