Защо не работят чистачките, запалката и таблото

Един ден чистачките спират по средата на дъжда, запалката не топли, километражът стои на нула или таблото не свети вечер. Първата мисъл е за скъпа електроника. В повечето случаи обаче става дума за парче тел за няколко стотинки, което е свършило работата си точно както е проектирано да я свърши.

Бушонът е предпазител. Той изгаря нарочно, за да не изгори кабелът зад него. Затова първата стъпка при всяко спряло да работи нещо в колата е една и съща и не иска сервиз. Тази статия подрежда причините по четирите най-чести симптома, от евтината към скъпата, и за всяка казва как да познаеш, че е точно тя.

Първо: едно нещо ли спря, или няколко

Този въпрос разделя дребния проблем от сериозния и се отговаря за трийсет секунди.

• Спряло е само едно нещо, а всичко останало работи нормално. Почти сигурно е бушон или конкретната част. Това е добрият случай.
• Спрели са няколко неща наведнъж, които на пръв поглед нямат връзка. Например запалката и стоповете. Обикновено делят един бушон или една маса. Търси се общото място, не всяка част поотделно.
• Нищо не свети и колата не пали. Това вече не е бушон, а захранване. Провери акумулатора и клемите по признаците за смяна на акумулатор, а после виж защо колата не пали.
• Свети лампа на таблото заедно със спрялата функция. Тогава има запис в паметта и разчитането спестява търсене. Какво значат лампите е събрано в причините за лампата check engine.

Бушоните: най-евтината и най-честата причина

Преди да плащаш за търсене, отдели петнайсет минути за проверката по-долу. Тя не иска инструменти и не може да ти навреди.

Къде са кутиите

Почти всяка кола има две. Едната е в купето: под волана, зад капаче отстрани на таблото или зад жабката. Другата е в двигателния отсек, в черна кутия с щракващ капак. Схемата кой бушон за какво отговаря е отпечатана от вътрешната страна на капака или е в книжката на автомобила. Ако капакът е гол, потърси схемата по модела и годината, преди да вадиш напосоки.

Как се познава изгорял бушон

Извади бушона с пластмасовата щипка, която обикновено стои в самата кутия, и го погледни срещу светлина. Вътре има тънка метална лентичка. Ако е прекъсната или стъклото е потъмняло, бушонът е изгорял. Понякога прекъсването е почти невидимо, затова при съмнение го смени с нов, вместо да гадаеш.

Важно: новият бушон трябва да е с абсолютно същия ампераж, който пише отгоре и се познава и по цвета. По-силен бушон не решава нищо, а превръща евтина повреда в изгорял кабел или в пожар.

Ако новият бушон изгори веднага

Това не е лош бушон, а късо съединение. Мястото трябва да се намери, а не да се залъгва. Най-честите места са гнездото на запалката, кабелите в гофрето между купето и вратата, които се пречупват от отваряне и затваряне, и допълнително монтирана техника.

Как да познаеш: бушонът гърми в момента, в който включиш конкретната функция, или веднага щом завъртиш ключа. Тук вече се търси автоелектротехник, защото проверката е с инструмент, а не на око.

Не работят чистачките

Подредени от евтината към скъпата причина.

1. Замръзнали или залепнали за стъклото перки

Зимна класика. Моторът иска да тръгне, гумата е залепнала за леда и предпазителят прекъсва веригата, за да спаси мотора.

Как да познаеш: случило се е в студена сутрин, чува се тихо бръмчене или щракане, а рамената не мърдат. Изчакай стъклото да се обдуха, освободи перките на ръка и опитай пак. Как се избягва това и другите зимни изненади е описано в подготовката на колата за зимата.

2. Изгорял бушон

Втората по честота причина и най-често следствие от първата.

Как да познаеш: чистачките не дават никакъв признак на живот на нито една скорост, нито при впръскване на течност. Провери бушона за чистачки по схемата на капака.

3. Разхлабена гайка на рамото

Рамото на чистачката е стегнато на шлицован вал с една гайка. Когато тя се разхлаби, моторът работи, механизмът се движи, а рамото стои или се движи съвсем малко.

Как да познаеш: чуваш работещия механизъм под предното стъкло, но перката не мърда или мърда на няколко сантиметра. Понякога само едната чистачка спира, а другата работи. Това е най-евтиният ремонт в списъка.

4. Ключът на лоста до волана

Контактите в подкормилния ключ се износват и част от положенията му спират да работят.

Как да познаеш: едни скорости работят, други не. Например бавната работи, интервалът не, или обратното. Ако абсолютно всички положения са мъртви, ключът е по-малко вероятен.

5. Реле или модул за чистачките

Релето управлява паузата между махванията и при по-новите коли това прави отделен модул.

Как да познаеш: чистачките работят само на постоянна скорост, а интервалът липсва или е хаотичен. При някои коли не се прибират в изходно положение и спират там, където си ги изключил.

6. Моторът или трапецът

Най-скъпата причина в групата. Моторът изгаря или се разбива механизмът, който превръща въртенето в махане.

Как да познаеш: бушонът е цял и нов, но при включване няма абсолютно никакъв звук изпод стъклото. Другият вариант е моторът да бръмчи непрекъснато, докато рамената стоят: тогава е трапецът и връзките му, а не самият мотор.

Не работи запалката и гнездото за 12 волта

Гнездото на запалката днес се използва повече за зарядно на телефон, отколкото за цигари, но повредите му са същите.

1. Гнездото работи само при включен контакт

При много коли гнездото се захранва само при завъртян ключ. Това не е повреда, а решение на производителя, за да не се изтощава акумулаторът.

Как да познаеш: зарядното светва, когато завъртиш ключа, и угасва, когато го извадиш. Няма какво да се ремонтира.

2. Изгорял бушон

Гнездото е сред най-често гърмящите бушони, защото в него влизат уреди с най-различно качество.

Как да познаеш: нищо не работи в гнездото при завъртян ключ. Често заедно с него спира и друга дреболия, която дели същия бушон. Ако бушонът гърми пак, търси причината в следващата точка.

3. Монета или боклук на дъното

Най-подценяваната причина. Паднала монета застава между дъното и стената на гнездото и прави късо съединение.

Как да познаеш: светни с фенерче в гнездото при изваден ключ и погледни дъното. Ако видиш монета, кламер или фолио, извади ги с пластмасов предмет, не с метален, и чак тогава смени бушона.

4. Разхлабен или окислен контакт

Централният контакт на дъното с времето се отпуска или окислява и връзката става несигурна.

Как да познаеш: зарядното работи, ако го натиснеш или завъртиш, и прекъсва при всяка неравност. Тук се чисти и се стяга контактът, а понякога се сменя цялото гнездо.

5. Самият нагревател

Ако гнездото захранва зарядни без проблем, но спиралата не се нажежава и не изскача, повредена е тя, а не колата.

Ако гнездото дава ток, но флашката не тръгва в мултимедията, причината рядко е в колата и най-често се оправя с едно форматиране.

Не работи километражът

Тук първо се разделят два случая: стрелката за скоростта и броячът на изминатите километри.

1. Датчик за скорост или датчик от системата ABS

При по-новите коли скоростта се чете от датчиците на колелата. Един замърсен или повреден датчик спира и стрелката.

Как да познаеш: заедно със стрелката светва лампата на ABS, а често и на системата за стабилност. Това е силният признак и води директно към диагностика по кодове.

2. Изгорял бушон или проблем в захранването на таблото

Как да познаеш: не спира само километражът, а и още нещо на таблото: осветление, стрелка за горивото, лампички. Ако цялото табло угасва и светва, търси общото захранване, а не отделен датчик.

3. Скъсан вал при по-старите коли

При автомобилите с механичен километраж въртенето идва по гъвкав вал от скоростната кутия.

Как да познаеш: стрелката подскача, трепери или пада на нула, а понякога се чува леко свирене, което се качва със скоростта. Броячът на километрите също спира.

4. Самото табло

Пукнати запойки и повредени стъпкови моторчета на стрелките са известен проблем при определени модели.

Как да познаеш: стрелката залепва в едно положение или тръгва след почукване по таблото, докато електрониката отчита скоростта нормално, което се вижда на компютърна диагностика. Ремонтът обикновено е на таблото, а не смяна с ново.

Не свети таблото

Този симптом има две много различни лица и си струва да ги разделиш, преди да плащаш.

• Стрелките се виждат на дневна светлина, но вечер таблото е тъмно. Първо провери колелцето или бутона за осветлението, което често стои до фаровете. Завъртяно докрай надолу, то гаси таблото и това е най-честата причина за фалшива тревога. След това бушонът за осветлението.
• Свети част от таблото, а друга е тъмна. При старите табла това са изгорели крушки, при новите изгасени сегменти на подсветката. Тук се сваля таблото, а частите са евтини.
• Не свети нищо и не работи нищо. Това не е табло, а захранване. Провери клемите на акумулатора за окисление, стягането им и главните бушони. Ако колата и не пали, тръгни от защо колата не пали.
• Таблото примигва или се рестартира в движение. Класически признак за лоша маса или за разхлабена клема. Оставено така, това чупи електроника, затова не се отлага.

Кога това не е дребен проблем

1. Нов бушон гърми веднага или до няколко минути. Има късо съединение и то се търси, преди да сложиш трети.
2. Мирис на изгоряла пластмаса или топъл кабел под таблото. Изключи консуматора, спри колата и не карай нататък.
3. Чистачките не работят в дъжд или сняг. Това е въпрос на видимост, а не на удобство.
4. Таблото примигва или се изключва в движение, особено ако заедно с това колата губи мощност.
5. Някой преди теб е сложил по-силен бушон от предвидения. Върни правилния и намери защо е бил сменен.

Какво можеш да провериш сам за двайсет минути

1. Запиши какво точно е спряло и дали са няколко неща наведнъж.
2. Намери схемата на бушоните от вътрешната страна на капака на кутията.
3. Извади съответния бушон и го погледни срещу светлина за прекъсната лентичка.
4. Смени го с нов със същия ампераж. Резервни за няколко лева се държат в жабката.
5. Ако гнездото на запалката е мъртво, светни с фенерче на дъното му за паднал метален предмет.
6. Провери колелцето за осветление на таблото, преди да обявиш таблото за повредено.
7. Хвани клемите на акумулатора с ръка и се опитай да ги разклатиш. Не трябва да мърдат, а по тях не трябва да има бял или зелен налеп.
8. При спрели чистачки вдигни рамото и виж дали гайката в основата му не се върти на ръка.

Тези осем проверки струват нула лева и в голяма част от случаите свършват работата на място.

Какво да очакваш от сервиза

Почтената проверка по електрическата част не започва със смяна на части, а с измерване.

1. Разговор: какво спря, кога, наведнъж ли и променя ли се при неравности.
2. Проверка на бушона и на релето за съответната верига.
3. Измерване с мултиметър дали има напрежение до консуматора и дали масата е добра.
4. Разчитане на кодовете за грешки, ако колата има модули по симптома. Какво влиза в тази услуга и как се чете протоколът е обяснено в какво покрива компютърната диагностика.
5. Проверка на снопа кабели на местата, където се прегъва, най-често в гофрето на вратата.
6. Едва тогава оферта за конкретната част.

Сметката се състои от три пера: диагностика, части и труд в нормочасове. Питай ги поотделно и поискай да ти покажат старата част. Ако ти предложат смяна на табло или на модул, преди някой да е мерил напрежение, поискай второ мнение. Как се преценява сервиз е разписано в как да избереш автосервиз.

Какво да направиш сега

1. Определи дали е спряло едно нещо, или няколко наведнъж.
2. Направи проверката на бушона. Тя решава голяма част от случаите за петнайсет минути.
3. Ако бушонът гърми повторно, спри да го сменяш и търси късо съединение.
4. Отиди в сервиза с готов отговор кое спря, кога и при какви условия. Това спестява половината време за търсене.

За измерване и търсене на къси съединения виж автоелектротехниците, а също местата за диагностика и автосервизите в твоя град.